MÓN VÍNIC
13 juny 2008

Está llegando, han sido 5 ó 6 años de gestación, de ilusión, de esfuerzo personal y económico, de recorrer no medio…sino todo el mundo para coger ideas, investigar zonas, nuevos vinos, hablar con bodegueros, con distribuidores, garantizar la excelencia en el suministro, la perfección de la guarda de los vinos, estudiar y estudiar, diseñar, pensar y crear,..y ya es una realidad!. Una realidad que podremos disfrutar a partir del jueves 3 de julio. Apuntad bien, en negrita y con tiempo de antelación esta fecha, pues habrá, seguro que lo habrá, un antes y un después del MÓN VÍNIC. Sergi Ferrer Salat abre las puertas de su pasión por el vino, de su obsesión por el detalle, por la perfección.

Nada es gratuito en esta vida, ¡nada!. Y cada detalle, cada sensación, es producto de trabajo, de mucho trabajo. Si a ello le añadimos un ingrediente pasional, emocional, vital, podemos conseguir un objetivo diferente, excelso, maravilloso.

¿Qué es el MÓN VÍNIC?. Se trata de un Universo del vino en un sentido amplio, destinado al cliente final en general, y a todos los amantes del vino en particular (ya sean estudiosos del vino, bodegueros, catadores, summelieres, distribuidores,…). Al Món Vínic hay que ir con algunos deberes hechos, con un necesario bagaje y aprendizage previo para poder aprehender lo que representa, comprender lo que nos ofrece, para poder entusiasmarse.

No es un retaurante, ni un bar, ni un local de vinos,..no!!, es simple y maravillosamente un espacio donde deleitarse, dejarse sorprender, y sobretodo donde podemos zambullirnos en el universo del vino. Un espacio cultural y de conocimiento del mundo del vino - en mayúsculas, ideado en cuanto a su diseño por Alfono Tost. Nunca antes se había conseguido concentrar, sintetizar, mostrar..el mundo del vino de esta manera. Hay biblioteca con TODAS las publicaciones mundiales (en varios idiomas), una sala privada para poder profundizar de forma calmada, concentrada, un espacio constituido por 2 enormes e increibles mesas (el espacio por persona es de 80 cms. de anchura) para poder disfrutar de la cocina de Sergi De Meià, un espacio que puede servir como sala da catas, de conferencias,..una maravilla. Una bodega alucinante, con cada detalle pensado para la óptima conservación y estocaje. Una cocina firmada por Casademont. Los materiales, las soluciones, las luces, los espacios, absolutamente todo está pensado para el placer, para el divertimento del vino. Una barra (Wine-bar) que abrirá a partir de las 10 de la mañana para los más puristas, para degustar con las papilas frescas a esa hora. Y sobre los vinos..una selección de unas 3000 referencias estarán disponibles, selección personal de Sergi Ferrer Salat, pudiéndose optar por la botella entera o por copas (se prevéen unas 50 referencias por copas), y todo ello a un precio asequible, no de restaurante. Hay..y habrá mucho más!!.

Los materiales elegidos, las soluciones de diseño, la luz, la insonorización, las mesas, las excelsas copas y su variedad, todo!, absolutamente todo es un alarde de buen gusto y sobretodo de eficacia para conseguir optimizar el disfrute, el goce. Es una fiesta para los sentidos.

El equipo de profesionales es de primerísimo orden, con César Cánovas, Isabelle Brunet, y Juan José González (creo..ex sommelier del Restaurante Sant Pau) dirigendo y asesorando los vinos, Sergi De Meià confeccionando una excelente cocina de mercado y aportando el mejor producto..allí donde esté.

Ayer por la noche, en “premieur”, sí a la avanzada, tuve el privilegio – junto con otras 5 personas - de conocer un poquito este fabuloso mundo cultural, este local que será un hito a nivel mundial. Fue un viaje desde Chablis a Sauternes. pasando antes por Nueva Zelanda, Australia, y Portugal.

Es realmente un privilegio disponer de este universo, del MÓN VÍNIC en Barcelona.

Gràcies Sergi per compartir i obrir-nos la teva passió!!.

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Cata de la añada 2006 de les D.O. Montsant i D.O.Q. Priorat
30 maig 2008

Magnífico día para viajar a Falset a nuestra cita anual: la presentación de la nueva añada, en este caso la 2006, celebrada el 3 y 4 de mayo.

Este año la organización presentó primero las bodegas del Montsant y tras un descanso para el refrigerio continuamos con los Priorats.

En mi opinión, en estos últimos años parecen abundar las añadas extremadamente cálidas y secas con lo que encontramos ciertas similitudes entre añadas, como por ejemplo la tendencia a sufrir sobremaduraciones en algunas parcelas, o vinos que después marcan el “coupage” con ciertas notas de pasas, poco frescor y en boca a veces una falta de acidez o PH altos que apagan la correcta evolución del vino en el tiempo.

Las características de la campaña vitícola 2006 con respecto a la anterior 2005, queda bien palpable al catar los vinos en general, pues este año se presentan más fáciles de catar que el 2005, donde los taninos estaban extremadamente salvajes en cata.

Aunque todos sabemos que en esta fase los Montsant y Priorats acaban de salir de sus barricas y precisan de su crianza más o menos larga en botella, para acabar de limar sus taninos.

Personalmente, tengo que admitir que la fuerza y contundencia de los taninos jóvenes no me asusta sino más bien al contrario, con la condición de que exista un volumen y amplitud de vino detrás de esos taninos.

¿Quienes consiguen proporcionar esa voluptuosidad y redondez futura en este tipo de vinos?. Mi humilde experiencia me dicta que las sustancias grasas, glicéricas, proteicas, polisacáridos, etc.. ayudan a dar golosidad y suavidad en el paladar para combatir la sequedad y astringencia de los taninos, que a su vez deberían ya venir lo más maduros posibles desde la viña.

Volviendo a la añada 2006, nuestras papilas gustativas pudieron percibir bastante equilibrio entre los taninos y la golosidad, pero a su vez y en general, la contundencia y concentración de los vinos era menor que en las grandes añadas de estas zonas.

Recordemos que en el 2005, los vinos presentados eran mucho más concentrados y explosivos tanto en aromas, gusto, estructura pero a su vez en carga tánica. Esos taninos estaban todavía por domar, bien alargando su estancia en barrica o esperando una mayor crianza en botella. También el contenido de alcohol del 2005 fue quizás en algunos vinos exagerado, ayudando a intensificar la percepción de la sequedad y astringencia.

Ante todo, quiero pedir disculpas pues sólo describiré las veloces percepciones que uno tiende a apuntar cuando tiene más de 50 vinos a catar en poco tiempo. Espero no ser injusta con estos vinos pues en condiciones normales, seguro que podríamos analizarlos en detalle. Mencionaré los que más me sorprendieron esa mañana.

Dosterras 2006. Celler Mas Figueres: 100% Garnacha
Buena nariz, afrutado, fresco con roble bien integrado.
Muy fino en boca, tanino muy maduro y estructura considerable. Buena persistencia.

Braó 2006. Celler Acústic: 55% Garnacha y 45% Cariñena
Nariz compleja, muy goloso y afrutado. Desprende mucho frescor y matices de bosque mediterráneo. Envejecido en 40% roble nuevo muy bien integrado. En boca es muy elegante, taninos muy finos y maduros. Faltaría un poco más de volumen para ser un vino realmente harmonioso.

San Bru 2006. Celler Portal del Montsant:
Sorprendentemente floral, sobretodo notas de geranio e hibiscus.
En boca presenta una potente estructura tánica que actualmente es agresiva por su juventud pero apunta un potencial de crianza enorme. Me encantará seguir su evolución en el futuro.

Laurona 6 vinyes 2006. Celler Laurona:
Este vino suele ser de mis preferidos del Montsant, y me volvió a cautivar.
Su finura en nariz, golosidad y frescor combinan a la perfección. En boca, sin tener una enorme estructura, muestra un tanino amable y muy maduro. Necesitará poca botella para estar ya en su optimo momento de consumo.

Sirsell 2006. Celler Capafons Ossó:
Vino curioso por su frutosidad exótica para ser un Montsant. Tiene notas de melocotón y níspero además de toques de jazmín. En boca es muy equilibrado y redondo, con buena acidez al mismo tiempo. Destaca por su originalidad dentro del conjunto de los vinos catados en esta presentación.

El próximo dia comentaremos los Prioratos, para no saturar demasiado el paladar….

Blanca Oscariz

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Whisky, el confuso pero apasionante mundo de los embotelladores independientes.
27 abril 2008

Para los recién llegados al mundo de los single malts a menudo les desconcierta la forma en que el whisky de una misma destilería puede aparecer bajo varias etiquetas diferentes.

Analógicamente, los whiskys de 20 o 30 destilerías diferentes pueden aparecer todos bajo etiquetas prácticamente idénticas. Esto se debe a que, aparte de poquísimas excepciones, las destilerías no realizan sus propios embotellados.

Las destilerías rurales originales son anteriores al embotellado mecánico; vendian el whisky en toneles a propietarios ricos de hoteles, bodegas con licencia o a comerciantes de vinos.

Dos empresas mercantiles cuyos inicios se remontan a principios del siglo XIX mantuvieron con vida los whiskys de malta después de que la industria se volcara con los blends, me refiero a Gordon & MacPhail y a Cadenhead.

A medida que la práctica del blend se generaliza, es cuando aparecen los embotelladores independientes. Éstos compran toneles de whisky a destilerías que después envejecen y afinan bajo sus propios criterios, madurando esos destilados en barricas cada vez mas curiosas, hasta hace no mucho las barricas de jerez eran las preferidas, a medida que los vinos del sur de España fueron llegando cada vez mas embotellados, fueron las viejas barricas de bourbon las que empezaron a albergar "uisgebeatha" (agua de vida)

Las nuevas modas han llevado a trabajar con barricas que han contenido vinos dulces como Madeira, Sauternes, Moscatel o grandes vinos tintos de Borgoña, Burdeos, Ribera del Duero y un largo etcétera, estas últimas se utilizan únicamente para los “finish” o acabado de entre algunos meses a varios años antes de su embotellado y salida al mercado.

Algunas destilerías famosas tienen ideas muy claras sobre la forma en que su whisky debe presentarse en la etiqueta de esos comerciantes, tomo como ejemplo The Macallan, esta destilería exige que en las etiquetas de los embotelladores independientes aparezca como Macallan, es decir sin “The”

Estos son a mi entender un claro ejemplo de estos “tuneadores” de whiskys:

Douglas Laing and Co

Murray McDavid

Adelphi

Signatory

Como digo, solo unos pocos dentro de ese complejo y desconcertante mundo de los “Independent Bottlers”

posted by Lubulo @ 12:55 PM, , links to this post




Riberas 2001, un buen motivo para una comida entre amigos
04 març 2008

Un miércoles de febrero al mediodía, ganas de charlar en torno al vino y una buena comida junto con buenos amigos. ¿Excusa?, ¿hacía falta?, en todo caso la tenía: la inauguración algo tardía de mi nuevo piso.

Preparé una comida informal en torno a 3 vinos de la DO Ribera del Duero de la cosecha 2001 (añada considerada excelente por el consejo regulador). El hilo conductor era ver como se comportaban 3 Riberas del 2001. Ver cómo les había sentado el paso del tiempo, y verificar en qué punto de consumo se encontraban.

Soy partidario, por lo general, de acompañar el vino con comida, y para ello escogí un menú sencillo, de buena calidad, para poder acompañar cada plato con los respectivos vinos elegidos.

Como entrantes había elegido bacalao marinado, salmón también marinado con eneldo, y lomo de salmón crudo (que corté en gruesos tacos). Todos ellos de la casa Carpier y comprados en La Teca de la familia Vila en la C/ Agullers 7, en Barcelona. Para acompañar estos entrantes había dispuesto un Gramona Imperial del 2003 y el camaleónico Remelluri blanco del 2004, ¡con su coupage imposible!. Por suerte para todos, alguien tuvo la feliz idea de aportar un Pierre Gimonet & Fils del 1999 (1er cru, y BdB para más señas).

Los segundos platos se centraban en la carne, entraña con Chimichurri y rabo de toro (ambos provenientes del TapaÇ24). Y aquí aparecieron en escena nuestros 3 “miuras” del 2001: Aalto, Malleolus, y Alión.

Para finalizar, y como colofón, el siempre ligero y fantástico “Recuit de Fonteta” (también de La Teca, antes mencionada) y la genial “coca de crema cremada” de la panadería Vilamala (también en la calle Agullers, justo enfrente de La Teca). Los postres fueron bien acompañados por el Furmint Vendages Tardives 2000 (Château Dereszla).

La comida cumplió bien su cometido, cual era acompañar de forma notable los vinos elegidos. Bien el bacalao y el salmón, correcta la entraña, muy bueno, tierno, sabroso y gulesco el rabo de toro, siempre apetecible un “recuit” de verdad, y genial la “coca de crema”.

¿Y los vinos?, confirmar que el Garmona básico, el Imperial del 2003 esta vez, es una excelente opción (mi preferido de la casa por equilibrio y relación satisfacción / precio; el Celler Batlle juega en otra liga), con una notable pero nada molesta acidez, buena cremosidad, carbónico elegante, y persistencia notable. ¡Un muy buen cava!.

El Remelluri blanco del 2004, inicialmente bastante marcado por madera nueva de calidad (deberá integrarse al cabo del tiempo), floral, frutal (fruta blanca), untuoso, con notas de pomelo,..va creciendo y cambiando durante toda la comida. Vino que necesita tiempo y bastante aireación. Con años de recorrido por delante.

Soberbio el Pierre Gimonet del 1999, un champange a la altura de los grandes crus de añada, a precio muy razonable. Fantástico equilibrio.

Y pasemos ahora al motivo del improvisado encuentro. Hacía unas semanas, sentados en una mesa compartiendo el disfrute de otros vinos, un apasionado de los aliones me comentó que "no acababa de convencerle el Malleolus". Son 2 vinos totalmente diferentes (Alión y Malleolus), vinos de podium de la Ribera del Duero, pero diferentes. Esta conversación es la que derivó en que preparara un encuentro para degustar (que no catar) 3 vinos del 2001, Riberas, de gama alta (de los 23€ del Aalto a los 30€ del Alión - cuando salió al mercado se podía comprar a este precio, sí).


Los 3 vinos fueron abiertos a las 11 de la mañana, y degustados entre las 15h y las 17h. No temáis por darles aire y más aire a los buenos vinos, a los vinos que tengan una buena estructura. Y estos 3 vinos tienen sobretodo estructura, un buen espinazo que les hace crecer y crecer hasta dar lo mejor de sí al cabo de unas cuantas horas.

Ya en la nariz del Malleolus se nota su carácter láctico, bien marcado y agradable. Notable complejidad. Especiado, madera muy bien integrada, mentolados, balsámicos, fruta roja madura (no sobremadurada)..todo muy bien puesto y sin destacar. Notable acidez todavía, aunque creemos que está en un momento óptimo de consumo. Por un momento le estaba hablando de tú a tú al Alión, y en nariz lo hace, en elegancia. El primer "round" fue muy interesante, con la mesa repartida entre el Alión y el Malleolus.

¿Y el Aalto?, ¡ahh!, ¡claro!, es verdad, no he hablado todavía del Aalto. Pues bien, la botella abierta se mostró con unos terciarios imposibles, sin posibilidad de limpieza durante el tiempo que duró la comida. Eso sí, como bien dijo uno de los asistentes.. "veràs como mañana estos aromas han desaparecido”. Fijaros bien en la foto en la que está junto con todos los vinos tomados, el Aalto es el único con el preceptivo tapón “vacuvin”. Le dí una segunda oportunidad al día siguiente, ¡y no defraudó!. Los fenólicos habían desaparecido. Mostrándose corpulento, musculoso, con fruta roja y negra bien madura, cacao, algo de balsámicos,..pero sin la elegancia ni la seriedad del Malleolus. Tengo todavía un par de botellas este vino (2001), merece ser probado de nuevo (aunque no creo que vaya a dejar pasar este 2008 para hacerlo).

Mientras tanto, el Alión iba desplegando su poderío, su elegancia, su musculosa finura (sí!, es un vino con un inmenso volumen en boca), un tacto magnífico, posee de todo (en nariz y en boca)..potencia y elegancia, acepta combates cortos, pero se encuentra a sus anchas en la larga distancia, en el trabajo con la copa. Materia prima magnífica, fruta madura, equilibrio.. Pero lo tiene, para mí, ¡ahora!, ¡y por muchos años!. En su momento, cuando salió al mercado en el 2005, no creí que crecería de esta manera. Le notaba hollejos, maduros sí, pero que enmascaraban el potencial que el tiempo ha confirmado (reconozco que tenía mis dudas que se integrara todo de forma tan bonita, pues al lado del increíble 2000, con mucha más profundidad para mí, el 2001 no me convenció de salida. Hoy sí).

Todo ello nos demuestra que los vinos deben tomarse en su momento óptimo de evolución,..perdón ¿qué cuál es?..es la pregunta imposible. Hay que irlos probando, por supuesto. Algún día hablaremos de la añada del 2000, para mí una añada que ha deparado maravillosas sorpresas en Rioja y en Ribera. Es para mí una de esas añadas “tapadas”, y como ejemplo el Alión 2000, ¡mag-ní-fi-co!.

Olvidaba nuestro último vino de la comida, el Furmint Vendages Tardives 2000 (Château Dereszla). Mi opinión es que se trata de una excelente elección como vino dulce. Piel de naranja confitada, miel , buena acidez,..sin ser demasiado persistente, pero con un precio muy correcto (unos 13€).

En definitiva, que he inaugurado mi piso. ¡Seguro que tenéis siempre un buen motivo alrededor de una buena mesa para compartir con buenos amigos!.

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El Restaurante Enoteca del Hotel Arts ficha a Paco Pérez
28 febrer 2008

¡Qué bien!, ya podemos disfrutar en Barcelona de las excelentes preparaciones gastronómicas de Paco Pérez.

Recientemente, el Hotel Arts ha fichado a Paco para dirigir la cocina del Restaurante Enoteca del mismo Hotel.

Paco compaginará la dirección del Restaurante Miramar en Llançà (1 estrella Michelín) con la dirección de la Enoteca.

La idea es poder disfrutar en Barcelona de la oferta que se ofrece en el Miramar. Una cocina donde el PRODUCTO (¡sí!, ¡en mayúsculas!) es tratado con mimo, con técnica, para ensalzar todo su sabor.

Podéis ver un artículo de Xavier Agulló (fuente: 7CANÍBALES), sobre su última visita al Miramar, para haceros una idea del placer que se consigue de la cocina de Paco.

Asimismo, os dejo con un artículo de Pau Arenós publicado hoy en la sección de gastronomía de la revista EXIT de El Periódico de Catalunya, comentando la noticia: Paco%20_%20Miramar-Enoteca.pdf

¡Salut Paco!, y qué bien que estás cerquita. Habrá que probar las delicias del Cap de Creus preparadas por Paco en la Enoteca.

Sin duda, una excelente noticia para los gastrónomos ávidos por conocer los sabores de la mar, llevados al plato por parte de un cocinero lúcido e innovador.

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